Przymocowanie do ściany wieszaka, półki, lusterka, obrazu przeważnie nie jest trudne, jednak warto zapoznać się z optymalnym doborem mocowań i metodą ich montażu.

Elementy możemy mocować do różnego typu podłóż:

Podłoża pełne o mniejszej wytrzymałości. takie jak beton komórkowy i bloczki gipsowe, nie mogą przenosić zbyt dużych obciążeń punktowych. Nie znaczy to jednak, że na takiej ścianie niczego nie powiesimy. W pewnym zakresie wystarcza użycie kołków rozporowych o większej długości i grubości niż w materiałach o większej wytrzymałości (d). Można też użyć specjalnych kołków bezrozporowych z plastikowymi lub metalowymi koszulkami z głębokim gwintem. Wcina się on w materiał przegrody, ale wkręcona w koszulkę śruba bądź wkręt już go nie rozpiera.

Do podłoży pustoprzestrzennych, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, cegła dziurawka i pustaki stropowe przeznaczone są mocowania. które zakotwiają się po wewnętrznej, pustej stronie przegrody. Dzięki zastosowaniu kołka typu molly (e), który składa się ze śruby i stalowej koszulki tworzącej po dokręceniu krzyż po wewnętrznej stronie przegrody. obciążenie rozkłada się na większą powierzchnię. Dostępne są też podobne kołki z koszulką z tworzywa sztucznego i wkrętem zamiast śruby. Ich zastosowanie umożliwia przytwierdzenie do przegrody np. telewizora, półki, lekkiej szafki. W płytach g-k, a także w styropianie, montuje się również kolki ślimakowe (f), wkręcane bez wstępnego nawiercania otworu. Można na nich wieszać tylko lekkie przedmioty.

Inną odmianą, często stosowaną do mocowania żyrandoli w suficie, są kotwy skrzydełkowe (parasolkowe) (g). Po umieszczeniu ich w wywierconym otworze skrzydełka rozchylają się na zasadzie parasolki i opierają na wewnętrznej powierzchni pustaka. Osobną grupę stanowią wkręty do drewna. Stosuje się je do łączenia elementów drewnianych lub do przymocowania do drewna różnych przedmiotów, np. kątowników czy zawiasów. Charakteryzują się rzadszym, ale głębszym – w porównaniu do wyrobów przeznaczonych do metalu -gwintem, co pozwala na stabilne osadzenie w materiale.

ROZWIĄZANIA SPECJALNE

Mocowanie do ściany lustro

W przypadku niektórych obciążeń i podłoży typowe rozwiązania się nie sprawdzą. Dotyczy to przede wszystkim dużych obciążeń i niezbyt wytrzymałych materiałów przegród. Może to być np. zamocowanie klimatyzatora, stalowej barierki, przęsła, poręczy w betonie komórkowym lub pustakach. Wymaga to zastosowania tzw. kotew chemicznych. To elementy montażowe, zakotwione w podłożu poprzez wklejenie w masę na bazie żywic. Sposób mocowania wygląda następująco:

1. Po wywierceniu otworu należy go dokładnie oczyścić szczotką do otworów i usunąć pył za pomocą pompki – inaczej kotwa nie zespoli się z materiałem.
2. Następnie pistoletem aplikuje się żywicę – maksymalnie do 2/3 głębokości otworu.
3. Po wprowadzeniu kotwy ruchem obrotowym i usunięciu nadmiaru żywicy, trzeba odczekać do momentu jej utwardzenia (od 20 min – przy temperaturze 30°C, do 2 godz. – przy temperaturze 10°C). Uwaga! W podłożach drobnootworowych. po wywierceniu otworu umieszcza się w nim dodatkowo specjalną perforowaną tuleję, do której aplikuje się żywicę. Dzięki temu nie wypłynie ona w pustą przestrzeń.
4. Przy mocowaniach sufitowych, należy użyć kapturka ochronnego, zapobiegającego wyciekaniu żywicy z otworu.

Żywice dobiera się w zależności od podłoża. W przegrodach pełnych (beton, kamień) stosuje się żywicę epoksydowo–akrylową lub winylestrową, natomiast w podłożach z pustymi przestrzeniami (pustaki poryzowane, cegła dziurawka) – żywicę poliestrową.

W sprzedaży dostępne są też systemy przeznaczone do użycia na ocieplonych elewacjach. Dzięki nim cięższe przedmioty (np. markizy) można mocować nawet na ścianach z kilkunasto centymetrową warstwą izolacji z wełny mineralnej lub styropianu. System polega na wwierceniu się w warstwę nośną muru i umieszczeniu w otworze perforowanej tulei, następnie zaaplikowaniu żywicy, a potem osadzeniu wewnątrz pręta gwintowanego ze stali ocynkowanej. Element ten, którego długość reguluje się kluczem, zakończony jest od strony zewnętrznej samowiercącym stożkiem, który podczas instalacji formuje w ociepleniu gniazdo. Stanowi on barierę termiczną, zapobiegającą powstawaniu w ścianie mostka termicznego.

JAK WIERCIĆ?

W zależności od rodzaju podłoża dobiera się nie tylko elementy mocujące, ale także sposób wykonania otworów. Inaczej bowiem wierci się w betonie, a inaczej w ścianie wykończonej płytkami ceramicznymi.

Mocowanie do ściany

W przypadku materiałów zwartych, do których należy wspomniany beton, a także pełna cegła, najłatwiej wiercić wiertarką z funkcją udaru, z wiertłem widiowym, mocowanym w tradycyjnym uchwycie cylindrycznym. Jeżeli jednak podłoże jest zbyt twarde, należy użyć mocniejszego młota z udarem, z wiertłem umieszczonym w uchwycie typu SDS. Na początku wiercenia najlepiej płytkie, wstępne zagłębienie wykonać bez udaru. Inaczej łatwo o zejście wiertła z linii planowanego otworu. Po nawierceniu, otwór trzeba oczyścić z pyłu i innych pozostałości po wierceniu, co pozwoli prawidłowo osadzić kołek.

Mocowanie w ścianach pokrytych płytkami ceramicznymi najlepiej zacząć od wykonania punktakiem małych zagłębień, stanowiących oparcie dla wiertła. Dzięki temu nie będzie się ono ślizgać po powierzchni. Aby płytki nie popękały, należy wiercić bez udaru, na wolnych obrotach, z wykorzystaniem wierteł przeznaczonych do płytek. Funkcji tej można użyć dopiero po przewierceniu się przez okładzinę.

KOSZT MATERIAŁÓW

Ceny elementów do mocowania są bardzo zróżnicowane i zależą od przeznaczenia oraz producenta. Opakowanie markowych kołków uniwersalnych (100 szt.) kosztuje od 10 do 40 zł – w zależności od średnicy i długości elementu. 10 szt. kołków molly o średnicy 8 mm kupimy w markecie budowlanym za ok. 7 zł. Za opakowanie zawierające 100 szt. firmowych kołków do podłoży pustoprzestrzennych zapłacimy od 15 do 50 zł. Elementy do kotwienia chemicznego trzeba kompletować samodzielnie. 10 szt. tulej kosztuje 8-10 zł, pręt nośny – 3-6 zł, natomiast żywica – 20-85 zł – w zależności od pojemności i producenta. Za szczotkę do czyszczenia otworów zapłacimy 15-30 zł. Najtańsze wiertło do betonu o średnicy 6 mm kupimy już za 3 zł, ale lepiej zainwestować w lepszy, markowy produkt, który kosztuje 20-40 zł